Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e perfino i lineamenti delle facce; ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi estranei. È vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, cosí come le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città che per caso si chiamava Maurilia come questa”.

Italo Calvino, Le Città Invisibili.

Il muro di cinta sul lato meridionale di Vicolo Lungo.

Vicolo Lungo collega vicolo San Clemente con la piazza del Foro, superando un discreto dislivello dovuto a secoli di detriti che sono scesi dal Cidneo a ricoprire templi, colonne e ricordi del passato. Questo lento e inesorabile seppellire non è certo terminato una volta nascoste le vestigia dell’Impero: di per sé sarebbe un processo continuo, ma è chiaro che il colluvio riesce a sedimentare dove e quando non c’è manutenzione, come ad esempio nei primi secoli del Medioevo, quando non c’era più nessuno che potesse (e sapesse) aggiustare strade e fognature. Le vicissitudini delle strade cittadine però continuano sempre, anche in epoche più moderne: un vicolo isolato e chiuso si ricopre presto di erbacce – guardate certi vicoli “privatizzati” da cancelli dalle parti del Carmine, completamente ricoperti di parietaria -, vi si accumulano terra, rifiuti e macerie e ben presto le porte in disuso dei piani terra si “abbassano” sempre più. Poi la città cresce e si evolve, le case crollano o vengono abbattute e le pareti rimaste in piedi vengono riutilizzate per costruire nuovi edifici o per chiudere broli e giardini.

È questo il caso della parete nella foto. Si tratta di un muro di cinta che va dalla Casa del Moretto in Vicolo San Clemente fino all’edificio posto tra i resti del Foro e Casa Palazzi, coprendo la quasi totalità della lunghezza del vicolo. Nel muro sono presenti numerose porte ad arco e finestre ormai tamponate, testimoni di quella rinascita urbanistica che coinvolse Brescia tra l’XI e il XIII Secolo. Con un po’ di immaginazione vi si possono chiaramente distinguere le facciate di quelle che erano abitazioni dei ceti popolari, una sorta di “casette a schiera” ante-litteram. Rimando all’articolo su Piazza Tebaldo Brusato per ulteriori informazioni.

Per saperne di più:

Cortelletti, M., Cervigni, L., 2000. Edilizia residenziale a Brescia tra XI e XIV secolo. in Archeologia dell’Architettura, (V, 2000). Supplemento a «Archeologia Medievale», XXVI, pp. 87-100.

Andenna, G., Rossi, M. (a cura di), 2002. Società bresciana e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo). Atti del convegno di Studi. V&P, Brescia.

La chiesa di Santa Giulia vista da uno dei chiostri del monastero.

Ricevo con commossa gioia la notizia dell’ingresso dell’area monumentale bresciana, in particolare del monastero di Santa Giulia, nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La candidatura era stata presentata 4 anni fa come parte di un “sito diffuso” dal nome I Longobardi in Italia: i centri del potere (568-774 d.C.), in cui sono compresi anche il castrum e la chiesa di S. Maria Foris Portas di Torba-Castelseprio (Varese), il tempietto Longobardo di Cividale del Friuli (Udine), il tempietto del Clitunno a Campello (Perugia), la basilica di San Salvatore a Spoleto (Perugia) la chiesa di S. Sofia a Benevento e il Santuario Micaelico di Monte Sant’Angelo sul Gargano (Foggia). Qui trovate altre informazioni. Il sito bresciano è il più grande e comprende anche la zona archeologica del Capitolium, inserita su suggerimento dell’ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) dopo una prima revisione della candidatura.

Rimandandovi al comunicato stampa, all’articolo del Giornale di Brescia e a futuri eventuali post, non voglio per ora aggiungere altro; vorrei però esprimere la gioia e l’emozione di chi sostiene da sempre che Brescia si merita ben altro che un paio di righe scialbe sulle guide turistiche. Ora a tutti noi, all’Amministrazione Comunale come anche all’intera cittadinanza, resta la responsabilità di valorizzare seriamente i tesori della Leonessa. Fosse un buono stimolo per finire i lavori al Teatro Romano…

Sulle pareti che cingono il cortile maggiore è possibile osservare una nutrita teoria di epigrafi. Sono generalmente di marmo o medolo, disposte senza un ordine preciso, hanno dimensioni diverse e la caratteristica comune di essere state tutte inesorabilmente cancellate. Non uno stemma né un’iscrizione rimangono per farci capire a chi o a cosa si riferissero. Tutto è stato scalpellato via con grande precisione. Persino l’iscrizione sul portico che ora è sede della Provincia è cancellata, sostituita con un più conciso e neutro “Palazzo del Governo”.

Lapidi scalpellate sulla parete occidentale del cortile.

Altre lapidi sulla parete est.

Parte dell'iscrizione cancellata sul porticato settentrionale.

Considerando la posizione e lo stile di quelle del Broletto, è facile ricollegare queste iscrizioni al lungo dominio veneto. Ma che cosa è successo esattamente? Chi le ha fatte cancellare, e perché? Il pensiero corre subito alla pratica della damnatio memoriae, che durante l’epoca Romana prima e medioevale poi veniva utilizzata per cancellare il ricordo di un nemico, di un condannato postumo o del precedente signore locale inviso a quello nuovo, cancellandone il nome (deletio nominis) e distruggendone stemmi e simboli.

Sfogliando le pagine dei libri di storia bresciana si scopre abbastanza rapidamente che questa in realtà non è opera di un’unica volontà distruttrice né di un uso consolidato nel tempo, ma è il risultato di due eventi diversi e dalle diverse finalità.

Il primo risale al 4 marzo del 1692. In questa data, il Veneto Serenissimo Governo emise una delibera secondo la quale si dovevano “abbollire quelle pietre sopra le quali [...] si vedevano eloggi ed inscritioni in lode de’ rappresentanti passati”. Già l’anno precedente il Senato veneto aveva deciso di rimuovere dalle città suddite tutte le iscrizioni che ricordavano la gloria dei podestà veneziani, probabilmente con l’intenzione di contrastare un’eventuale deriva autocelebrativa dei singoli rettori, malvista da Venezia e che tra l’altro avrebbe potuto aumentare i mugugni e il malcontento locale.

Nonostante la cancellazione, è possibile ancora distinguere la sagoma del Leone di San Marco in questa lapide posta nell'androne dell'ingresso occidentale del Broletto.

Il secondo evento avverrà un secolo più tardi, nel marzo del 1797. I giacobini bresciani, sull’onda dell’arrivo di Napoleone in Italia, vogliono liberarsi dell’ormai morente dominio veneto e cospirano per la sua caduta. Sono quasi tutti borghesi, ispirati dagli ideali della Rivoluzione Francese, oppure membri delle litigiosissime famiglie nobili bresciane, stanchi di non poter governare nella propria città o, poverini, di non poter esercitare i propri soprusi senza essere continuamente condannati o cacciati dai veneziani.

Il 18 marzo, un colpo di cannone sparato da Porta S. Nazaro dà il segnale: una ventina di giacobini, guidati da Giuseppe Lechi, occupa senza difficoltà il Broletto e proclama l’indipendenza della città in presenza del provveditore straordinario Francesco Battaggia, che partirà di lí a poco col suo presidio. Nasce così la breve Repubblica Bresciana, che come sappiamo finirà presto fagocitata dall’Impero Napoleonico. Il giorno successivo viene abbattuta la colonna veneta in piazza Loggia e vengono scalpellati via tutti i leoni di San Marco dalle pareti del Broletto. In questo caso, quindi, l’intento è quello più classico della damnatio memoriae nei confronti dei dominatori appena cacciati. O forse “la damnatio memoriae [...] rovescia in qualche modo paradossalmente il valore della pena, trasformando inevitabilmente l’epigrafe in una memoria damnationis, rafforzando il ricordo e non imponendo l’oblio, colpendo la rappresentazione della memoria e non la memoria stessa¹“.

Curiosamente non viene cancellata dal portale occidentale del Broletto la testimonianza della conquista veneta del Peloponneso, con il riferimento alle città di Naupactos (Lepanto) e Neocastro (Navarino, l’odierna Pylos) e dell’ampliamento dei confini dalmati. Forse per ironizzare sulla presunta gloria veneta, visto che il dominio della penisola greca durò solo una trentina d’anni a cavallo tra Seicento e Settecento, oppure per dimostrare che in qualche modo la Serenissima era stata subacta dai rivoluzionari bresciani. Ma sto probabilmente fantasticando.

Il portale che dà su Piazza Paolo VI. Sono rimaste incise le parole NAVPACTO NEOCASTRO EXPVGNATIS, PELOPONESSO SVBACTA, DALMATIAE FINIBVS AMPLIATIS.

Per saperne di più:

¹ Marchioli, N., 2008. Cancellare il ricordo: la damnatio memoriae nelle iscrizioni medievali tra formule e scalpellature. In: Condannare all’oblio. Pratiche della damnatio memoriae nel Medioevo (Atti del convegno). Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno, 27-29 novembre 2008.

La fine di Via Musei contro le mura orientali: più o meno qui si apriva l'antica porta S. Andrea, chiusa con la ricostruzione veneta.

Durante l’epoca romana la città era solcata da cardi e decumani che suddividevano la città in insulae di forma piuttosto regolare. Le strade, ben lastricate, conducevano da un lato all’altro della cinta muraria. La Via Gallica, da Milano, entrava in città dalla Porta Mediolanensis, formava il Decumano Massimo (l’attuale Via Musei) ed usciva dall’altra parte, verso Verona, attraverso una porta non più esistente e conosciuta nel Medio Evo col nome di Porta S. Andrea. Il Cardo Massimo divideva la città a metà da nord a sud: partiva dal Foro, sotto il Capitolium, e arrivava fino alla Porta Cremonensis (la medioevale Porta Matolfa), all’altezza di Via Crispi.

Con la caduta di Roma anche Brescia, come tutte le città europee, subì un lento e inesorabile declino, accentuato anche dalle incursioni e dai saccheggi dei barbari. La città venne più volte messa a ferro e fuoco durante quei secoli confusi. In molti scavi, sopra i resti romani si trovano strati bruciati, crollati, incolti. Nessuno più si occupava dei servizi e della manutenzione. I detriti, le macerie, il colluvio proveniente dal cidneo ricoprirono lentamente le rovine e le strade lastricate, innalzando il livello del suolo. Le fognature, sfondate o riempite di terra, erano ormai inservibili.

In questo panorama di sfacelo e decadenza ancora resistevano alcuni grandi edifici pubblici romani: il Foro rimaneva utilizzato come Mercato, ma aveva perso da tempo la sua importanza a scapito della zona occidentale, con le cattedrali e i nuovi palazzi del potere. Nonostante tutto questo, Brescia mantenne una certa importanza, sia durante la dominazione dei Goti prima e dei Longobardi poi, sia per quanto riguarda gli eventi legati all’evoluzione della Chiesa nei suoi primi secoli di vita.

La zona orientale della città era quella che aveva subito la maggiore decadenza: le grandi domus piene di mosaici e pitture erano sparite sotto i detriti del tempo e il quartiere era ridotto a campagna: alcuni punti un tempo urbanizzati erano addirittura stati ricoperti di terreno proprio per essere coltivati.

Nel 753 il Re longobardo Desiderio fonda il Monastero di San Salvatore – Santa Giulia lungo il Decumano Massimo nei pressi della porta orientale della città. Il cenobio femminile costituirà uno dei grandi poli del potere religioso della città e rimarrà attivo per un intero millennio, fino alla chiusura decretata da Napoleone.  Il monastero possedeva grandi appezzamenti di terreno sulle pendici del Cidneo, affittati per la costruzione di abitazioni, e un grande broilum (da cui il termine brolo) compreso tra il Decumano Massimo a nord, le mura a est e la chiesetta di San Siro a sud. Questa si trovava dove ora c’è il Bar Nazionale proprio allo sbocco del vicoletto omonimo.

Oltre a questo broilum, nella zona più vicina al monastero si trovavano le case della nobiltà feudale legata al cenobio, come i Grometello o i Calcaria. Si trattava di case solariate, cioè a due piani, con torri, orti e giardini. Le case dei populares, il ceto medio, erano invece generalmente case terranee, ossia a un piano solo, anche perché costruire un piano in più significava un cospicuo aumento di affitto e comunque il monastero non gradiva sopralzi eccessivi.

Già a partire dall’inizio del XII secolo il monastero aveva cominciato ad affittare ad hedificandum alcuni lotti del broilum (qui un esempio di contratto del 1144), ma la rinascita urbanistica della zona si ha soprattutto a partire dal 1173/1174, quando il monastero decide di aprirvi un grande mercato, che misurava ben tre piò e trentacinque tavole. Il nuovo Forum Fortunatum sostituí sia il mercato del Foro che quello del Broletto, istituito pochi decenni prima, e cominciò ad attirare nella zona molte famiglie che misero in piedi attività commerciali e artigianali. Nacque così il primitivo spazio aperto che per secoli venne chiamato Mercato Nuovo (anche quando di nuovo aveva ormai ben poco) e infine Piazza Tebaldo Brusato.

Piazza Tebaldo Brusato oggi.

L’antico Foro Capitolino ormai aveva perso importanza anche come mercato, acquistando invece un gran valore come… cava di marmo, con le sue pietre già squadrate e pronte per essere utilizzate come materiale da costruzione. Sono gli anni del nuovo inurbamento e dell’aumento demografico: la città cresceva e le mura romane non bastavano più. Nel 1186 si completò una seconda cerchia muraria, seguita dopo pochi decenni da una terza, molto più ampia e tanto ben pianificata da essere praticamente rimasta immutata fino all’inizio del ’900 (i veneti ricostruirono, non ampliarono). Nello stesso periodo si cominciò a ricostruire ed ingrandire l’antico Broletto. Continua in seconda pagina.

:: 1929: l’inaugurazione dell’ospedale per la prevenzione della tubercolosi infantile.
:: 1930: la partenza della IV Coppa Mille Miglia. In questo filmato muto si nota bene come le macchine partissero da Viale Venezia e girassero nell’attuale via Nicostrato Castellini, dove si distinguono l’istituto Pavoni, allora non ancora seminascosto dai condomini, e le case all’angolo con via Mantova.
:: 1932: l’inaugurazione di Piazza della Vittoria da parte di Mussolini.
:: 1962: lo stabilimento ittiogenico, l’attuale Parco dell’Acqua presso via Lechi.

Divertitevi a trovarne altri, magari più avanti ne posterò altri. Le fotografie sono poste alla fine della lista di risultati della ricerca e anch’esse sono oltremodo interessanti. Un esempio è questa foto del 1941, che mostra un curioso ciclotaxi in via Gramsci.